Почему нельзя заправлять автомобиль с заведённым двигателем

Опасно ли заправлять автомобиль при работающем двигателе

Насколько опасно заправлять машину, когда двигатель работает на холостом ходу?

Обычно на всех АЗС висит предупреждение о том, что заправка автомобиля должна происходить только с выключенным двигателем. Но насколько действительно опасно заправлять машину на работающем моторе? Давайте развеем мифы.

Итак, как вы думаете, опасно ли заливать топливо в бак на заправке при работающем на холостом ходу двигателе? Спешим вас обрадовать, что в подавляющем большинстве случаев заправлять автомобиль при работающем моторе не опасно.

Не верите? Тогда давайте вспомним, что необходимо, чтобы появился огонь. Так, для того чтобы что-то загорелось, требуется топливо, окислитель (обычно это кислород в воздухе) и тепло (источник воспламенения). То есть для того чтобы произошло возгорание, нужно чтобы все три компонента оказали друг на друга воздействие.

Многие скажут, что при заправке автомобиля есть все три основных компонента, которые могут привести к возгоранию. Но это не так. Да, когда мы заправляем машину, мы даже чувствуем запах топлива из-за паров бензина или дизельного топлива. Но бояться не стоит – сам бензин обычно не горит. На самом деле воспламениться могут только пары бензина. И то только при определенной концентрации в узком диапазоне – от 2 до 8 процентов от объема воздуха. Когда же концентрация составляет менее 2 процентов, топливо не может воспламениться, так как этого недостаточно для появления огня. Мало того, даже при большей концентрации паров топлива, которые содержатся непосредственно рядом с источником тепла и окислителем, вероятность возгорания также ничтожно мала.

Как мы уже сказали, для воспламенения топлива также нужен окислитель. Как правило, роль окислителя выполняет кислород. Окружающий нас воздух содержит около 20 процентов кислорода. Так что когда вы наполняете бак вашей машины топливом, вы окружены достаточным количеством окислителя для возможного воспламенения топлива. Но опять же для возгорания топлива нужен третий, самый важный компонент – источник тепла, или воспламенитель. Правда, в любом автомобиле есть несколько потенциально опасных источников воспламенения.

Например, это стартер двигателя, который потребляет слишком много электричества и может создавать горячие электрические искры. Но стартер, как правило, надежно спрятан в подкапотном пространстве и находится далеко от бензобака, который в основном расположен в задней части машины. К тому же на заведенном моторе стартер не задействован. Так что стартер не может стать источником воспламенения паров топлива во время заправки.

Но стартер не единственный компонент, который может стать источником воспламенения паров топлива. Например, высоковольтные свечные провода и свечи зажигания имеют функцию воспламенения бензиново-воздушной смеси внутри двигателя вашего автомобиля. По этим проводам на свечи зажигания подается десятки тысяч вольт. И хотя провода надежно изолированы, однако со временем изоляция высоковольтных проводов разрушается, в результате чего теоретически искра может появиться в подкапотном пространстве и при наличии паров бензина воспламенить его. Но трудно себе представить наличие в подкапотном пространстве необходимой концентрации паров бензина.

Например, на открытом воздухе даже при утечке топлива вряд ли в подкапотном пространстве сможет образоваться нужная концентрация топлива и кислорода, чтобы появившаяся на поверхности изношенных проводов искра воспламенила пары бензина. Кроме того если в вашей машине повреждены высоковольтные провода, то вы столкнетесь с проблемой запуска двигателя.

Особенно в мокрую погоду. Ну и совсем маловероятно, что при заправке топлива на работающем моторе пары бензина каким-то образом скопятся под капотом, где поврежденные высоковольтные провода, через которые утекает электричество, с помощью искры воспламенят топливо. Тем не менее вероятность этого все равно есть. Поэтому если высоковольтные провода вашей машины изношены, вам необходимо обязательно поменять их на новые как можно быстрее. Это необходимо не только для безопасности, но и для нормального запуска двигателя. Ведь при неисправности свечных проводов вы можете столкнуться с проблемой запуска мотора.

Другим потенциальным источником воспламенения в автомобиле является катализатор (каталитический конвертер). Эта волшебная коробка установлена на выхлопной системе автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, которая очищает выхлоп. Именно поэтому катализатор может сильно нагреваться при работающем двигателе. Например, у более старых автомобилей катализатор может нагреваться до 700°C.

У более современных автомобилей он может нагреваться до 900°C. Но, к счастью, катализаторы быстро остывают при нагреве. Кроме того они, как правило, скрыты глубоко в выхлопной системе под автомобилем. Так что если ваша машина стоит на АЗС с заведенным мотором, вряд ли пары топлива, которые образуются при заправке, могут воспламениться от сильного нагрева катализатора. Особенно если учитывать, что на заправке мотор вашего автомобиля работает на холостом ходу, а перегрев катализатора возможен, только если он полностью забился.

А как насчет других источников воспламенения паров топлива, которые могут теоретически загореться во время заправки машины на работающем двигателе?

Чисто теоретически пары топлива могут, конечно, воспламениться от появления в машине случайной искры. Например, от неисправного реле или от плохо прилегающей или окисленной клеммы аккумуляторной батареи. В том числе искра может образоваться из-за плохо установленного электрического аксессуара (доп. оборудования).

Но в реальной жизни на АЗС вряд ли подобная случайная искра сможет воспламенить пары топлива, образующиеся при заправке.

Но почему тогда многие водители, подъезжая к бензоколонке, как правило, выключают двигатель своей машины? Ну, во-первых, многие из нас видят предупреждение на АЗС, что заправка транспорта должна осуществляться строго с выключенным мотором. Тем не менее есть немало водителей, которые заправляют свои автомобили и с работающим двигателем. Причем ничего страшного при этом, конечно, не происходит.

Правда, в этом случае заправщик может попросить выключить мотор. Также вам вправе отказать в заправке, если вы не выполните эту рекомендацию. Но на практике на большинстве АЗС, несмотря на рекомендации выключать двигатель при заправке авто, водителям спокойно позволяют заливать топливо с включенным мотором. Сами понимаете, что если бы это было опасно, то вам бы ни за что не разрешили заправляться на холостом ходу двигателя.

Кстати, знаете, почему многие водители все-таки чаще всего выключают двигатель на АЗС? Дело в том, что у многих в машинах сидят дети, которые могут нечаянно переключить коробку передач. Вы представляете, что произойдет, если ваша машина стоит на заправке с включенным двигателем? Также многие глушат мотор в целях безопасности. Ведь нередки случаи, когда вы оставляете работать двигатель (ключи в замке зажигания), а в ваше отсутствие за руль садятся злоумышленники и буквально на глазах угоняют ваш автомобиль.

В итоге многие автолюбители выработали для себя уже привычку: вышел из машины – вынул ключи из замка зажигания. Сами понимаете, что без ключа в замке зажигания автомобиль не будет работать.

Знаете ли вы, что даже в такой строгой на законодательном уровне стране, как Арабские Эмираты, действует запрет заправки автомобиля с включенным мотором? За это даже предусмотрен крупный штраф. Но никто в стране практически не исполняет этот закон. Большинство водителей в этой стране не выключают двигатель своих автомобилей при заправке на АЗС. Почему? Все дело в жарком климате. Ведь при выключении двигателя на АЗС в машине отключается кондиционер. Именно поэтому многие водители и оставляют двигатели автомобилей включенными на АЗС. Причем кондиционер в машине пашет, как правило, на полную мощь.

Кстати, в Абу-Даби на АЗС часто можно увидеть, как люди курят во время заправки, находясь в машине и приоткрывая окна. Именно из-за этого здесь не раз случались пожары на заправке. Но даже в таких случаях крупных возгораний и взрывов никогда не было.

В целом же, если вы беспокоитесь о том, что ваша машина загорится во время заправки, просто выключайте двигатель. Ведь лучше быть в безопасности, чем потом сожалеть о сгоревшем автомобиле. Да, заправлять автомобиль с работающим мотором на 99,9% безопасно. Но теория вероятности – сложная штука, и иногда в нашем мире действительно случаются совсем маловероятные события. Ведь 0,01% – это все-таки не 0%.

Почему нельзя заправлять автомобиль с заведенным двигателем

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Практически на каждой АЗС встречается предупреждение о необходимости осуществления заправки транспортного средства только с выключенным мотором. По этой причине нередко возникает вопрос о возможных последствиях заправки бака с работающим двигателем. Специалисты уверяют, что выполнение данного действия не несет никакой опасности для водителя или автомобиля. Конечно, многие просто не поверят этому, но тогда следует просто рассуждать логически.

Пламя огня может появиться только при наличии трех факторов:

  • Топливо;
  • Окислитель или кислород;
  • Источник тепла.

Возгорание произойдет только в том случае, если все указанные компоненты будут оказывать одновременное воздействие друг на друга.

Как происходит заправка?

Раньше практически на всех транспортных средствах были установлены двигатели отечественных производителей. Они очень часто глохли и провоцировали появление искр. Всем известно, что бензин относится к горючим веществам и его пары достаточно быстро приводят к взрыву. По этой причине рекомендуется глушить мотор машины. Это правило можно увидеть на каждой станции, так как оно позволяет обеспечить безопасность персоналу АЗС и другим водителям.

Читайте также:  Как распознать утопленный автомобиль

Сейчас практически все автоматические системы, предназначенные для заправки, имеют специальные системы и отсечки, которые помогают предотвратить пожар. Конечно, в любой системе иногда случаются сбои. Если владелец транспортного средства не соблюдает элементарные правила безопасности, то сотрудники АЗС имеют полное право отказать ему в обслуживании. Таким образом, своевременно заглушенный мотор является символом уважения к другим людям, которые могут попасть в крайне опасную ситуацию.

Основная причина для остановки двигателя

Все модели современных автомобилей имеют множество электронных систем, предназначенных для управления мотором. К тому же, появились многочисленные датчики, отвечающие за правильное функционирование определенных элементов. На некоторых машинах запрещается осуществлять заправку с включенным зажиганием, так как открытый бак приводит к отсутствию разряжения и возникает ошибка. В результате на панели приборов появляется надпись «CHECK ENGENE». Кроме того, нередко происходят неполадки с показаниями уровня топлива.

Но такие явления характерны лишь для некоторых транспортных средств. В российском законодательстве есть соответствующая статья, которая гласит об обязательном соблюдении правил противопожарной безопасности каждым человеком. Есть имеется 451 пункт указывающий на необходимость остановки двигателя перед выполнением заправки топливного бака.

Обратите внимание! Любая АЗС, даже очень современная, является местом повышенного уровня опасности. По этой причине здесь установлены специальные правила и нормы поведения для всех посетителей.

Если произойдет даже малейшая ошибка, то это грозит настоящей катастрофой и человеческими жертвами. Не стоит забывать и про огромные убытки, причем это касается не только владельца АЗС, но еще и владельцев пострадавших автомобилей.

Можно ли заправлять машину с включенным двигателем? Опасность против удобства

Разберемся в правил АЗС, почему указано, что при заправке машины, двигатель обязательно должен быть заглушен? Откуда вообще взялось такое требование и как это пытаются аргументировать? Разберемся, что из этого миф, а что реальная правда. Для нетерпеливых, скажем сразу – заправлять работающую машину можно, практически во всех случаях.

Содержание

Теория и реальность

Чтобы бензин загорелся, нужен огонь, сам по себе при обычных температурах, он не воспламеняется. Запах из бензобака при заправке – это обычное испарение, да и все пахнет. Если рядом нет источников искр, раскаленного железа или нечто подобного, топливо не может воспламениться. В теории (если совсем углубляться в возможности), искру может дать стартер, да и рабочей температуры двигателя, искры от свечей зажигания может хватить, чтобы запустить реакцию возгорания, но они находятся в другом конце от бензобака и опасности не представляет. С большей долей вероятности, может вспыхнуть топливо от человеческой тупости – например, от подсвечивая бензобака зажигалкой (но это уже премия Дарвина, хотя такие случаи все еще случаются).

Что наиболее возможно?

Из более реального – изношенные высоковольтные провода. Да, от них вполне себе такая беда произойти может, но и тут не все просто – двигатель просто может не запуститься.

Совершенно другой момент – это катализатор. Он может нагреваться до 350-900°C, точная цифра упирается в свежесть машины по году выпуска и насколько забит сам катализатор. При попадании туда бензина, он может загореться, но опять таки – тут нет разницы, заведенная машина или заглушенная, все равно остывает он не мгновенно.

Вдобавок, воспламеняются только пары бензина, а им нужно еще умудриться попасть под него, что вообще попахивает сценарием “Пункта назначения”,

Что в итоге?

Все АЗС стараются снизить риски до минимума, некоторые просят даже не пользоваться при заправке мобильными телефонами (мол радиоволны, бла бла бла, могут воспламенить бензин).

С другой стороны, безопасности мало не бывает, если что-то пойдет не так, фейерверк ожидает всех еще тот.

Кстати, вам вполне могут отказать в заправке с работающим двигателем, на основании просто так, т.е. за несоблюдение законов РФ (они реально есть).

А вот если посмотреть на это с другой стороны, то смысл сразу определенно найдется. При работающим двигателе, можно просто забыть закрыть машину, а значит все, что лежит в ней легко может быть украдено.

Согласен, здесь связи с работающим движком нет, но смысл тот же самый. Все упирается в машинальность действий – заглушили мотор, закрыли машину – это все идут на уровне подсознательного автопилота. Пропуск одного действия, ломает весь алгоритм в целом.

Сюда же можно отнести легкий угон, когда ключи торчат в замке зажигания.

В итоге просто советуем соблюдать эти правила, да, по всем аргументам – это безопасно и должно сойтись сразу несколько факторов, чтобы произошла беда, а что делать, если она все таки случится? Снижайте шансы риска до минимума. Теория вероятности штука иногда коварная.

Справедливости ради отметим, что на старых машинах (или ушатанных в хлам), из глушителя действительно может вырваться искра (стреляет или хлопает) и тогда действительно может произойти, чего все опасаются. Во времена СССР такие случаи имели место быть.

  • Забыли про статическое напряжение, проявляющиеся в банальном битье током от машины. Это самая настоящая искра с самыми настоящими последствиями;
  • Конечно на современных АЗС есть системы защиты от пожара и воспламенения, но зачем доводить ситуацию до критического состояния и надеяться на автоматику?;
  • Бывают случаи, когда водитель заливается до полного бака и стоит на кассе, при отсутствии заправщика (с малой долей вероятности), заправочный пистолет под давлением может вывалиться из горловины и при срабатывании отсечки, топливо разольется под машину, а там горячий глушитель или катализатор;
  • В принципе по этим же самым причинам, АЗС крайне не любят заправлять канистры. Тут конечно уже ситуация комичная – канистры купить на заправке можно, а вот заполнить их согласно закону нельзя;
  • При работающем двигателе, осадок от заливки нового бензина поднимается вверх и может хорошо засорить фильтра (именно поэтому, мы не рекомендуем заправляться на АЗС, где в данный момент стоят бензовозы. Подождите 3-4 часа, дождавшись пока осадок окажется на дне топливных, заправочных емкостей, пусть он будет там, чем в вашем баке.

Не давайте так «прикурить» другой машине! 8 традиционных ошибок

Можно ли вообще «прикуривать» от современного автомобиля? Можно, но при соблюдении некоторых условий, о которых порой не знают даже опытные водители.

Можно или нельзя делать Это сегодня? Мнения расходятся. Форумы заполнены выдержками из инструкций разных лет с противоположными советами. Самый обтекаемый официальный ответ звучит так: мол, если на вашей машине сел аккумулятор, то можно пустить двигатель от внешней АКБ, подсоединив провода «согласно прилагаемой схеме». А вот насчет прикуривания чужих машин инструкции молчат.

Мое мнение такое: это нежелательно для машины-донора. Конечно, в жигулевскую эпоху «прикуривание» было нормальным повседневным явлением. Но с тех пор как машины стали больше походить на мобильные компьютеры, дружно поползли сообщения, что подобная доброта выходит кому-то боком. Причина одна — отказы бортовой электроники. И я не думаю, что это — совпадение: процессорам в ряде случаев действительно что-то не нравится. Если даже простое отключение клеммы они порой воспринимают как покушение на свой суверенитет, фиксируя ошибку и отказываясь работать дальше, то что удивительного в том, что и прикуривание им тоже не по душе?

В общем, какова бы ни была причина указанных неприятностей, я не вижу смысла ставить эксперименты на своем автомобиле. Да и на чужом тоже: неприятно, когда человек помог вам завести машину, а сам после этого остался без транспорта.

Впрочем, процесс пока что жив. Можно «прикуривать» и от отдельной батареи, и от непритязательных машин — варианты есть. Но при этом в любом случае желательно не допускать банальных ошибок. Вот основные из них.

  1. Не надо давать прикурить владельцу автомобиля, стартер которого нормально крутился, пока не посадил батарею в ноль, но мотор при этом так и не завел. Тут дело не в ампер-часах, а в неисправности, которую надо устранять. В противном случае ваша АКБ тоже сядет — только и всего.
  2. Не пытайтесь пускать автомобиль, родная батарея которого явно мощнее вашей. В жару такой номер еще может прокатить, поскольку требуемый ток не будет заоблачным. А вот на морозе батарейка малолитражки вовсе не обязана выдавать ток для прокрутки холодного многолитрового дизеля.
  3. При подсоединении проводов не нужно первыми соединять «минусы». Конечно, на бумаге разницы никакой, а вот на живых машинах она есть. Дело в том, что если при соединенных минусах вы нечаянно заденете плюсовым проводом любой металлический элемент одной из машин, то получите в подарок фейерверк, искры, дым… А то и пожар — если уронить плюсовой провод куда-то в моторный отсек, где он, по закону подлости, застрянет… Но вот если первыми соединить плюсы, то подобная вероятность практически исключена: разве что вы уроните минусовой провод в точности на плюсовую клемму…

На всякий случай вновь публикуем правильную последовательность подсоединения проводов в процессе прикуривания:

  1. Соединяем положительный (+) пусковой провод с положительным (+) выводом батареи-донора, а затем — с положительным (+) выводом разряженной батареи.
  2. Соединяем отрицательный (-) пусковой провод с отрицательным (-) выводом вспомогательной батареи, а затем — с рымом для поднятия силового агрегата или иным «металлом». Если доступа к «металлу» нет, соединяем его с (-) выводом батареи помирающего автомобиля.
  3. Убеждаемся, что провода не касаются лопаток вентилятора и прочих подвижных деталей двигателя.
  4. Пытаемся пустить капризный мотор. Если успешно, то отсоединяем отрицательный провод (сначала от ожившего автомобиля, затем от батареи-донора), а затем положительный провод в той же последовательности.
  5. Даем двигателю поработать — не глушим его сразу. Пусть подзаряжает штатную АКБ.
  6. Пытаемся осознать причину неработоспособности штатной батареи.

И последнее. Если с вашей машиной в результате случится что-то «не то», не говорите в сервисе, что давали кому-то прикурить… Намек понятен?

P.S. А всех, кто имеет свое собственное мнение по части «прикуривания», приглашаем принять участие в нашем опросе на эту тему. Ведь сегодня дать прикурить готовы далеко не все.

  • Безопаснее же всего использовать пусковое устройство.
  • Если есть подозрения, что аккумулятор не выдержит первых морозов, заранее задумайтесь о покупке качественного зарядного устройства.

Прикуривание, как не навредить и почему оно вообще требуется

Продолжая тему нештатных ситуаций, поговорим о самом опасном действии — прикуривании.

Чтобы не возникало путаницы, сразу напишу алгоритм, который считаю правильным и безопасным. Таким образом можно прикуривать всех. Хотя правильнее употребить термин “подзарядка”.

Донор — от кого подзаряжаемся (работающая машина-спаситель)
Реципиент — тот, кого надо заряжать.
Гибридные автомобили — штука специфичная и для них надо открывать инструкцию.
Гелевые аккумуляторы также имеют свои особенности и при глубоком разряде (пишут что сопротивление их при полном разряде, который запрещен, падает)

Версия сокращенная) (посмотрели на реципиента, его акб и спросили как владелец до жизни такой докатился и если все устроило — начинаем процесс):
Глушим все машины, накидываем клеммы на акб соблюдая полярность, запускаем донора, ждем 5-20 минут, глушим донора, снимаем клеммы, запускаем реципиента. Не запустился — повторяем или уезжаем, запустился — хорошо)

1. Заряжать можно тех, у кого вольтаж АКБ такой же (в грузовиках может быть 24 вольта).

2. Вы-руководитель процесса, не зависимо от роли донор/реципиент. В головах у людей бардак (ниже объясню почему), контролируйте каждое действие процесса.

3. Потрогайте АКБ реципиента.
Если батарея реципиента теплая или горячая, а машина никуда не ездила — признак замыкания у реципиента, в этом случае не продолжать и уехать.*(1)
А если она холодная и машина долго стояла при этом при температуре от -10, возможно надо отогреть батарею в салоне и попробовать снова без подзарядок запустить мотор. При -30 батарея замерзает чуть меньше, чем за сутки простоя.

4. Обе машины должны быть заглушены и не соприкасаться.

5. Подсоедините провода к АКБ донора. К реципиенту надо подключать соблюдая полярность (и порядок, чтоб меньше искр было) + к +, — к — *(2) .
Если место АКБ реципиента не вентилируется, присутствует высокая влажность воздуха ( салон или гараж), или АКБ реципиента выглядит странно — минус лучше присоединить к массе кузова (стакан подвески, крюк для подвеса двигателя, любая неокрашенная железная деталь) во избежание возможности подрыва выделяющихся гремучих газов.

6. Запустите двигатель донора и ждите 5-10 минут. Реципиента держать на коротком поводке в не машины.

7. Заглушите донора и снимите провода с АКБ всех машин (сначала минусовые).

8. Попробуйте запустить реципиента. Если не помогло — вернуться к пункту 4 и увеличить начальный интервал на 5-20 минут.

9. Прикуривание завершено. Чаще всего успешно, в противном случае сама батарея мертва или проблема не в ней.

*(1) Данный пункт вызвал бурное обсуждение, замыкание банок так себя не выдаст, а замыкание в самой проводке выдаст, но ненадолго — пока есть заряд у батареи. Проверить, что нагрев имеет место можно скрепкой и кроной дома.
Заледеневший полностью акб при прикосновении будет как холодный столб.

*(2) Тоже вызывающий споры пункт, связанный с практикой. В инструкциях обычно пишут к массе, иногда что нельзя и только руководства Suzuki объясняют почему: не допустить возможного взрыва гремучего газа от искры.
Но сама вероятность взрыва на практике крайне мала: современные АКБ имеют механизмы сброса давления, искрение наиболее вероятно при снятии клемм, а последствия взрыва в основном легкий испуг и акб на помойку.

Вероятность взрыва растет при: сырой погоде, неисправной акб, промерзшей акб (морозы от -30) и отсутствии вентиляции — эти моменты метод покрывает.
На практике взрыв в худших условиях — это как повезет. Подзаряжал в сыром гараже зимой неисправную акб (от неисправного регулятора был перезаряд и электролит выкипал) и никакого взрыва не произошло, хотя при заряде она шипела.

Если вероятность взрыва по факту мала, то вот вероятность найти плохую массу очень высока. Ради интереса прозвоните минусовую клемму и потенциальные места (неокрашенные) крепления крокодила — в современных авто найти хорошую точку массы — задача не из легких без инструкции к машине. Хорошая масса всегда на стакане стойки, но даже она бывает закрыта (на Skoda Rapid закрыта сеткой от листьев например, которую снять без снятия щеток нельзя).
Кроме того, мы всегда теряем в сечении проводов на зажимах крокодилов. А теперь представьте, какая площадь контакта на болту стойки, а какая на клемме акб. Потеря в сечении бывает достаточной, чтобы постоять 20 минут и не запустить то, что заряжается от клемм и потом успешно запускается через 5 минут, при этом не взрываясь.
Стоит ли потеря в сечении и времени минимального риска взрыва — решать Вам. Если производитель указал конкретную точку массы на кузове или двигателе — используйте ее.

Альтернативный безопасный вариант. (вообще без машины донора)
Называется запуском от живой акб или Jump Start.
1. Ставим живую акб рядом со своей машиной и накидываем крокодилы в следующем порядке:
+ акб к + акб машины, — акб к массе на двигателе *.
2. Запускаем машину и даем поработать некоторое время 3-10 мин (времени прогрева мотора достаточно).
3. Глушим машину, отключаем провода начиная с минусов.
4. Запускаем машину и уезжаем, убрав АКБ с дороги)

*Здесь масса должна быть хорошей и в сечении будет только выигрыш, так как массу стартер возьмет и от корпуса двигателя, к которому прикручен.

А теперь я попробую объяснить, почему руководств так много, понятие прикуривание устарело, а в головах у людей каша.

Хотя он надежен, он не идеален. В связи с грядущей экологией и ништяками в виде кондея холостой ход карбюратора иногда регулировал мотор, которым управлял доинжекторный блок управления. Но это применимо только к некоторым зарубежным машинам.

Примерно с 1985 года (а может даже чуть раньше) в машинах стали появляться электронные блоки, управляющие в частности впрыском топлива. Старое понятие прикуривания должно было кануть в лету еще тогда, но не кануло. Прежде, чем расставить все по местам, окунемся в прошлое, дабы понять почему прикуривание везде описывают по-разному.

В те времена, когда система впрыска топлива могла пережить ядерную войну и электромагнитный импульс, а программировать ресурс умели только для бытовых ламп (для ламп автомобиля тряска портила всю малину наверное) при разряде аккумулятора поступали просто:
1. С помощью проводов большого сечения подключали донора: сначала плюсы к плюсам, а минус донора к массе реципиента.
2. Автомобиль донора при этом работал. И педалью поддерживались обороты. около 2000.
3. Реципиент заводил машину и после этого клеммы отсоединялись.
Иногда процесс сокращали- заводили авто без акб, а потом накидывали на него клеммы.

При этом автомобилю при этом ничего не вредило явно — все было примитивно, без электрики и подобные схемы прикуривания дожили до наших дней, потому что АвтоВаз только в 1994 году выпустил инжектор. Потребитель был не готов к такому и до 2006 года (когда ввели евро-2) народ покупал старый, надежный и ремонтопригодный карбюратор.

Прошло чуть менее 10 лет, как новые машины в РФ не продаются с карбюратором. Поменялось многое: мы пересели на иномарки, наплевав на архаичность и страшилки. Сейчас эти иномарки даже не б/у, а “бывалые” советчики остались, руководства к ТС тоже пишут что попало. Сейчас машина — это куча электронных блоков, главный их которых ЭБУ двигателя. Именно он зачастую станет жертвой прикуривания и мануал по машине может не спасти.

Итак, давайте разбираться, почему сегодня нельзя прикуривать в классическом смысле.
Электроника крайне чувствительна к перепадам и превышениям напряжения, а реле-регуляторы генераторов сегодня имеют другой конструктив и элементную базу.

Стоит заметить, что неисправный реле-регулятор на инжекторной сьерре (ford sierra) установил напряжение борт-сети 16-18 вольт, свист в колонках, шипящий от закипания электролита аккум и мерцание всего и вся шли в комплекте. Другая машина вряд ли бы пережила такое надругательство долго, но вернемся к старому алгоритму.

1. Ошибка сегодня накинуть нагрузку на работающую машину. Да, реле-регулятор такую просадку переварит несколько раз, но шибко умный ЭБУ запросто может навесить кучу ошибок по датчикам, либо попадут те датчики, где просадка оказалась серьезней и напряжение на датчик приходит пониженное.
2. Ошибка сегодня пытаться запускать двигатель при работающем доноре — снова на доноре просадка, а потом внезапное облегчение — работает генератор реципиента. А исправен ли у него регулятор? А может в момент облегчения Ваш запоздал и подались кратковременно напряжение выше номинального, но этого хватило чтобы заглохнуть машине донора, чей ЭБУ был спален (слухи слухами, а эбу действительно сгорают, не обязательно от прикуривания).
3. Ошибка и сбрасывать клеммы с работающей машины. Нагрузка никуда не пропала, да, так как заработал генератор она не так заметна, но все равно есть риск, что регулятор сброшенный камень не успеет обработать и в бортсети возникнет повышенное напряжение.

В этих случаях прикуривание моментально и опасно. Автопроизводители не пришли к единому мнению: кто-то запрещает прикуривание, кто-то пишет адекватную инструкцию, кто-то пишет наплевав на машину донора (прикуриваемый-то все равно уедет).

Любой перепад напряжения — это риск, так как нагрузка очень большая, а исправность автомобиля неизвестна, а от перепадов пострадает донор: регулятор напряжения может оказаться неидеальным. Также электромагнитные катушки имеют свойство при отключении генерировать импульс обратной полярности и сгенерировать такой может как раз стартер донора.

Теперь о не менее главном. Провода.

5 метров хватит для всего.

Длиннее- лучше, больше сечение- лучше (именно из-за сечения я рекомендую вешать на минус, а не на массу, контакт с массой зачастую хуже и то, что заводится за 5 минут зарядки таким способом может вообще не зарядиться, если соединить с массой на кузове). Ситуации для прикуривания бывают разные и АКБ стоять может как и в 2.5 метрах, так и в 4-5, если обе машины широкие. Провода актуальнее всего возить зимой.

Другой вопрос, а что за неисправности приводят к прикуриванию? Разберемся.
Прежде всего неисправности связаны в основном с разряженностью АКБ, можно пытаться заводить с толкача (современные машины с катализатором могут не простить запуска с толкача и попавшее сырое топливо в выпуск), а можно подзарядить батарею. Ниже перечислены причины низкого заряда АКБ.

1. АКБ. Самая популярная проблема, самое популярное и не всегда объективное решение.
Срок службы АКБ негласно 2,5-3 года. Но АКБ может и служит гораздо дольше. Почему так- вопрос отдельный и не имеющий однозначного ответа.
АКБ не любит разряда: при малом заряде происходит так называемая сульфатация пластин и емкость батареи падает. Для того, чтобы реанимировать можно попробовать провести десульфатацию, путем использования малого зарядного тока (0,1*емкость АКБ или до 1А). Зарядка при этом будет идти 20 часов, но возможно что это реанимирует АКБ.

Проверить АКБ можно только после полной зарядки. Можно воспользоваться очень грубым методом оценки состояния АКБ — нагрузочной вилкой и таблицей. Более детально оставшуюся емкость покажут дорогие приборы.

АКБ часто является источником проблем с запуском, особенно если автомобиль со штатной сигналкой, магнитолой молодой и не бит, но проблема бывает далеко не в нем (а производители АКБ гребут бабло из-за низкой квалификации советчиков).

2. Недозаряд АКБ.
Диагностируется мультиметром. Без нагрузки на клеммах АКБ должно быть 13,7-14,6В (в среднем). А с фарами и всеми потребителями не падать ниже 13В (минимум, при котором есть какая-никакая зарядка, в среднем 13,7). Зачастую это напряжение проверяют не на холостом ходу, а при 2000-4000.

Если при этом горит лампа АКБ на приборке — значит проблема с генератором: плохое натяжение ремня, провод возбуждения, регулятор напряжения, внутренние дефекты. Но лампа сдаст генератор не всегда, поэтому надо проверять это все отдельно с мультиметра.

Но бывает и плохой контакт и прочие потери от генератора до АКБ и если на генераторе напряжение нормальное, а на клеммах нет — нужно улучшать контакт.

В старых машинах очень часто провода от АКБ до клемм являются источником потери от 1 вольта и более.
При этом, падение возникает как и из-за окисления на самих клеммах, так и из-за окисления проводов.

3. Разряд АКБ.
Процесс естественный и не безобразный, пока сигналка и блоки потребляют согласно положенной норме.
Косячная установка сигнализации, пробой диодов в китайской магнитоле и других блоках — основная причина утечек тока и разряда АКБ. Явный признак утечки — наличие тока утечки в 1А и более. Причем иногда без сигнализации ее нет, а с сигнализацией она есть.

Причины (по убыванию вероятности): Неродная магнитола, неродная сигнализация, вмешательство в проводку, сломанный концевик, неисправность внутренних блоков машины, короткое замыкание из-за перетертого провода (очень редко).

Как проверить и локализовать утечку подробно разжевано в интернете, вкратце — ток утечки в среднем 30mA (но бывают цифры и 30-150mA в разных источниках и нужно учитывать, что электронные блоки машин уходят в спящий режим с различной задержкой, вплоть до 40 минут). Если утечка есть- скидывайте на ночь клемму. Но зимой АКБ быстрее замерзнет от такого действия, особенно заметно от -20 и ниже.

Проблемы конечно не редкость, но очень часто это забытые фары и отдых в салоне под музыку на заглушенном двигателе с работающей печкой).

Последствия и практика
Как показывает практика и комментарии чаще всего все обходится хорошо. Машины, подобные моей способны даже без АКБ работать и не будет ничего. Но можно ли утверждать что все машины такие? Нет конечно.

“Я 100 раз делал по старинке и все нормально” — делайте дальше раз машина позволяет.
“В книжке написано иначе” — книжка для гибрида — основное руководство. А в остальном, прикуривание и его разновидности опасны для донора. Производителю авто немножечко плевать чьего концерна донор, тойота например порекомендует еще реципиенту проехать в сервис на диагностику проблем.

Некоторые думают, что паленые мозги — это миф. Так уж вышло, что конструктив авто предусматривает 2 вида регулятора — отдельный регулятор на генераторе (их элементная база неоднородна) и регулировка напряжения обмотки возбуждения ЭБУ двигателя. Я вижу тут связь, а Вы?

Бытует мнение, что пинки получает только донор, а перепады напряжения — миф, незначительны и безвредны — вот лебедки и автозвук есть. Что ж, безвредность проверяется лампой накаливания и бытовой сетью, одна работает в городе, а другая в поселке, где идет стройка и перепады напряжения не редкость. Кому ситуация знакома — тому очевидно, где лампы придется менять чаще) Где перепады конечно же.

Не бойтесь прикуривать других, если можете управлять людьми. Соблюдайте инструкцию, размещенную в самом начале статьи. И если Вас приходится прикуривать — не затягивайте с ремонтом. Спасибо за внимание

Почему нельзя заправляться на работающем двигателе: заблуждения и причины

Каждый водитель должен знать и выполнять правила техники безопасности на АЗС.

Основные требования, предъявляемые к посетителям при заправке авто, – это отсутствие пассажиров в салоне и выключенный двигатель.

Если вы хотите знать, насколько обоснована настоятельная просьба операторов заглушить мотор при заполнении бака бензином или дизтопливом, то прочтите эту статью. В ней мы попробуем разобраться с истинными и ложными суждениями, а также развенчаем мифы.

Развенчиваем мифы

Основной предпосылкой для появления требования заглушить мотор является безопасность сотрудников и посетителей АЗС. Кроме того, в народе бытуют 2 наиболее распространенных причины (речь о них пойдет далее), которыми руководствовались специалисты при написании инструкций, действующих на сегодняшний день.

Обе они берут начало со времен СССР и применимы больше к технике того времени, нежели к современной:

  1. Первый запрет связан с тем, что при заправке авто на холостом ходу в выхлопной трубе якобы могут возникнуть искры, способные привести к возгоранию паров бензина и пожару.
  2. Второй аргумент касается смешивания бензина и последующего загрязнения топливных трубок, а затем и форсунок, негорючим мелкофракционным осадком, собирающимся на дне бензобака и поднимающимся вверх при подаче бензина под давлением из пистолета.

Честно говоря, оба эти довода давно утратили актуальность хотя бы потому, что на сегодняшний день все современные автомобили оснащены катализаторами и пламегасителями, а также многоступенчатыми фильтрами грубой и чистовой очистки.

Эти «умные» устройства защищают топливную систему не только от попадания мусора, но и от случайного возгорания топлива вне двигателя.

Плюс ко всему, следует отметить, что бензин (жидкость) сам по себе не горюч. Воспламениться могут только его пары и исключительно при особых, можно сказать, идеальных условиях:

  • определенная степень концентрации;
  • нужная температура;
  • необходимое для протекания реакции количество кислорода, выступающее в роли окислителя.

Также для возгорания нужна искра. Такие условия могут быть созданы только в малом пространстве, которыми являются цилиндры двигателя.

Исходя из этого следует, что заправлять машину с включенным двигателем вовсе не опасно, как это считалось ранее.

Истинная причина

Но несмотря на все вышесказанное, автолюбители просто обязаны знать о том, что причина заглушить двигатель при заправке топливного бака все же есть. И она в большей мере касается современных автомобилей, усовершенствованных по последнему слову техники.

Все дело в том, что «умная» начинка автомобиля может дать сбой при заправке топлива с включенным двигателем. Из-за возникновения разреженности в топливном баке автомобиля на панельке загорится значок так называемой проверки двигателя «Check Engine» и неверно будет отображаться количество залитого топлива.


Читайте также:  Стоит ли покупать машину с тест-драйва
Ссылка на основную публикацию